Rebelie, punk a provokace

V roce 1971 si otevřela Viviene Westwood s tehdejším přítelem Malcolmem McLarenem malý butik Let it Rock v londýnské Chelsea, kde začala navrhovat a šít oblečení pro Teddy Boys. Inspirací pro mladý pár byly projevy rebelie a typické oblečení, hudba a památky 50. let. Po roce začala Vivienne šít motorkářské oblečení z kůže s výraznými zipy. V roce 1974 obchod přejmenovali na Sex a používali slogan „gumové oblečení do kanceláře“. V obchodě se scházeli tehdejší představitelé londýnské punkové scény. Jejich eroticky nabitá módní image však pobuřovala veřejnost. V té době vzniklo i populární tričko k písni God Save the Queen populární skupiny Sex Pistols, kterou řídil právě Malcolm.

V roce 1981 pak zaznamenala výrazný úspěch první komerční ready-to-wear kolekce Pirate plná romantických vzhledů ve zlaté, oranžové a žluté barvě. Po přehlídce této kolekce Vivienne a Malcolm ukončili svůj vztah a zůstali dalších pět let pouze profesionálními partnery.

Slavná jména a červený koberec

Viviene Westwood si vybudovala svou identitu jako úspěšná a nezávislá návrhářka a v následujících letech navrhovala kolekce, které byly inspirované historií, uměním i aristokratickou módou. Vytvořila ikonické smyslné korzety, které byly symbolem síly a sexuální svobody a hojně také používala tartan. Známé jsou například i její lodičky s 25centimetrovým podpatkem, které jsou šokující, avšak téměř nenositelné. Svoji stabilitu si v nich vyzkoušela i Naomi Campbell, jejíž pád během přehlídky návrhářku téměř přes noc katapultoval do první ligy. Nepsalo se totiž o ničem jiném. Přehlídky pro Westwood chodila i další supermodelka 90. let Kate Moss. Show Viviene Westwood byly zkrátka vždy šokující a nepředvídatelné. Westwood navrhovala i svatební šaty a róby na červený koberec s jejím typickým korzetem. Svatební šaty od slavné návrhářky sehrály svoji velkou roli i ve filmu Sex ve městě.

Ocenění i boj proti establishmentu

Viviene Westwood získala za svůj život řadu ocenění, vždy však zůstala věrná svým postojům a svému stylu. V roce 1990 získala prestižní britskou cenu Designér roku. A v roce 1992 si šla pro Řád britského impéria od královny Alžběty II. bez kalhotek, což pak zvěčnili před palácem všudypřítomní fotografové.

Westwood byla stejně jako v módě nekompromisní v aktivistických činech, vždy bojovala proti establishmentu a bezpráví. Byla známá jako klimatická aktivistka a na přehlídková mola se snažila přenášet i důležitá témata klimatické změny. V roce 2005 se Viviene spojila s britskou neziskovkou Liberty a vytvořila benefiční trička a dětské oblečení s nápisem I AM NOT A TERRORIST, please don’t arrest me (Nejsem terorista, prosím, nezatýkejte mě), výtěžek pak šel na podporu této lidskoprávní organizace. Viviene se také nechala zavřít do ptačí klece, aby podpořila zakladatele serveru WikiLeaks Juliana Assange.

Foto: Vogue.com, Vivienne Westwood

Film Helmut Newton: Nestoudná krása byl zařazen do oficiálního výběru letošního MFF Tribeca a v české předpremiéře uveden na nedávno ukončení Letní filmové škole v Uherském hradišti.

Pro někoho perverzní a machistický, pro jiného geniální a podvratný. Helmut Newton byl bezpochyby jedním z nejvlivnějších mistrů módní fotografie, uznávaný, obdivovaný i zatracovaný. Jeho snímky žen jsou otevřeně erotické a vyzývavé, přitom elegantní a hravé. Letos by berlínský rodák a světoběžník oslavil stovku; jeho život ukončila v roce 2004 autonehoda. Narozen v roce 1920 v židovské rodině, zažil Newton řadu historických kotrmelců 20. století, které se promítly do jeho díla. V intimním dokumentu Gero von Boehma vystupují osobnosti jako Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Hanna Schygulla, Grace Jones, Marianne Faithfull, Claudia Schiffer, Anna Wintour a skládají sugestivní mozaiku života a díla svérázného muže, který se nikdy necítil být umělcem.

„Fotografie Helmuta Newtona jsou nedílnou součástí popkultury 20. století. V dnešních debatách o objektivizujícím pohledu na ženské tělo jejich autor na některé působí jako nenapravitelný dinosaurus a relikt starého světa, to ale jeho roli v dějinách módní fotografie nijak neumenšuje. Dokument Gero von Boehma může fungovat jako důstojná pocta i impulz k diskusi o proměnách perspektivy a autorském odkazu člověka, který tvrdil, že ve fotografii existují jen dvě sprostá slova: umění a vkus,“ říká ředitel Artcam Films Vít Schmarc.

Zdroj fotografií: Artcamfilms

Nikdo nemohl předpokládat subkulturní hnutí 60. let, které adoptovalo Docs jako součást své uniformy. Nikdo nemohl předpokládat, že si pár obuje Pete Townsends z Who na stage v roce 1967. V několika dekádách se tak boty Dr. Martens přesunuly z továren na pódia, stejně tak i na módní mola nebo festivaly.

Po šedesáti letech se změnilo jen velmi málo. Boty Dr. Martens se vyrábí stále stejně. Ze stejných materiálů, stejným procesem výroby a velmi často i ve stejné továrně. Jsou pořád stejně pohodlné, odolné a vytvořené tak, aby s věkem byly ještě lepší. Co ale nikdy nebude stejné jsou lidé, kteří je nosí. Inovátorové, rebelové a volnomyšlenkáři mohou za to, že se z britské boty stala globální alternativní značka.

Podívejte se, jak probíhal vývoj značky

Komunita nositelů Docs v roce 2020 je skupinou subkultur i individuí nejrůznějšího věku v nespočtu zemí. Základní detaily, které kdysi definovaly jednoduchou pracovní botu jsou po celém světě rozeznávány jako symbol nonkonformního přístupu. Lidí, kteří odporují. Bojují za změnu. A nikdy nepřijmou status quo. To oni zajistí, že duch Dr. Martens vydrží i dalších 60 let.

Zdroj fotografií: archiv značky Dr. Martens

Druhá verze navazuje na její první veganské tenisky Stan Smith z roku 2018, které byly vyrobeny též z umělé kůže. Současná kolekce 2.0 se příliš neliší, je podobná té předchozí, ale s jemnými rozdíly. McCartney teniskám dala nový svěží a zábavný design. Boty jsou dodávány s vyměnitelnými tkaničkami bílé nebo duhové barvy. Můžete si tak vybrat bílé tkaničky pro klasický vzhled, či duhové tkaničky na večer. Svršek bot je syntetický a obvyklá lepidla byla nahrazena alternativami. Na první pohled, ani však po obutí, nepoznáte mezi koženými a syntetickými botami Stan Smith rozdíl.

Místo obvyklých laserem řezaných otvorů seřazených do třech pruhů, které byly kdysi použity k vytvoření ochranné známky Adidas, byly opět použity laserem vyřezávané malé hvězdičky, tentokrát však v barevných duhových odstínech, tenisky jsou unisexové. Logo na patě je též v duhových odstínech a pruhy v bordó barvě nahradily pruhy černé. Tenisky jsou, stejně jako předchozí model, na levé botě s portrétem a podpisem návrhářky a na pravé botě s portrétem a podpisem slavného amerického tenisty.

Stella McCartney, která dlouhodobě prosazuje udržitelnou módu, nepoužívá žádnou kůži, kožešiny a peří ani ve svých kolekcích, tak měla samozřejmě stejný přístup i při navrhování těchto ikonických tenisek. Druhá verze Stan Smith tedy musela být také veganská, inspiraci duhovými odstíny pak naleznete v návrhářčině kolekci jaro/léto 2020. Samotný Stan Smith dal veganským botám také zelenou a chválil si spolupráci s návrhářkou, se kterou jako s úplně první osobností sdílel svou tvář. Vytvořením veganských alternativ k živočišným, i použitím recyklovaných materiálů, pomáhá Stella McCartney změnit budoucnost módy na udržitelnější a etičtější. Podle návrhářky jí veganské tenisky přinesly nové mladé uvědomělé zákazníky.

„Tolik mladých lidí přišlo do našich obchodů, aby se zeptaly na Stan Smith,“ řekla návrhářka v rozhovoru pro britskou Vogue.

Zařadíte se také mezi majitele nových veganských tenisek Stan Smith by Stella McCartney? Boty od McCartney mají řadu fanoušků mezi celebritami včetně Madonny a vévodkyně Meghan Markle. Herečka Emma Thompson, která navštívila Buckinghamský palác, aby přijala ocenění od prince Williama za její herecké a dramatické služby, se v tento významný den také rozhodla pro sportovní modrý oblek Stella McCartney a veganské tenisky Stan Smith by Stella McCartney. To je snad dost pádný důkaz, že tyto boty užijete prostě všude. Prodej tenisek byl zahájen 2. prosince jak na webových stránkách Stella McCartney, tak v obchodech a u vybraných prodejců po celém světě.

Zdroj: FB Stella McCartney

Letos poprvé po 36 letech se na konci přehlídky haute couture v pařížském pavilonu Grand Palais, která se konala 22. ledna, neukázal Karl Lagefeld. Tento akt byl šokující pro všechny přítomné a vyvolal řadu znepokojivých spekulací. Jak je možné, že si Karl nechal ujít potlesk? Následně bylo všem jasné, že něco není v pořádku. Po několika dnech vydal módní dům Chanel prohlášení, že Karl Lagefeld nemohl být přítomen přehlídky ze zdravotních důvodů, a že mu přeje brzké uzdravení. Během dnešních ranních hodin přišla smutná zpráva z Paříže, která oznámila umrtí Karla Lagerfelda.

Nepřehlédnutelný vzhled

Jeho vzhled a jméno znal celý svět. Lagerfeldův koňský ohon, vějíř, tmavé sluneční brýle a jeho lásku k namíru ušitým bílým košilím. Nechyběl mu šperk v podobě srdce z chromu, který kombinoval spolu s černými obleky Dior Homme. To vše dokonale vytvářelo jeho nepřehlédnutelný vzhled.

„Miluji módu a její vývoj v čase. “ –  Karl Lagerfeld

Život Karla Lagerfelda byl nádherný

Karl se narodil 10. září 1933 v Hamburku. Ve 14 letech přišel do Paříže a v sedemnácti letech poprvé začal pracovat jako asistent u návrháře Piera Balmaina. Po třech letech se přesunul a podílel se na kolekci haute couture módního domu Jeana Pautoua. Při prvotních začátcích budování kariéry si Karl nechtěl prvoplánově odstartovat svůj začátek založením módního salónu, ale zvolil strategii začít nezávisle. V letech 1963 s krátkodobou pauzou do roku 1997 navrhoval pro značku Chloé. V přelomovém roce 1965 Karl dostal pracovní příležitost u značky Fendi, kdy tato značka mu natolik přirůstá k srdci, že u ní zůstává a naplno tvoří po celou dobu jeho kariéry. Jedním z dalších přelomových let byl rok 1983, kdy byl Karl Lagerfeld jmenován jako umělecký ředitel pro značku Chanel. A o rok později zakládá svoji značku pod svým jménem a následně vzniká umělecká prodejní galerie Lagerfeld Gallery.

„Žena je nejdokonalejší panenka, kterou jsem oblékal s radostí a obdivem.“ – Karl Lagerfeld

Při vytváření kolekcí, které byly dostupné v Lagerfeld Gallery, měl talentovaný návrhář své záliby ve fotografii, psaní knih, vlastnil nakladatelství 7L a jeho soukromá knihovna v sobě skrývala přes 230 tisíc svazků knih. V neposlední řadě svoji vášeň promítal do tvorby parfémů. V prosinci roku 2004 koupila Lagerfeld Gallery americká značka Tommy Hilfinger. Téhož roku na podzim Karl Lagerfeld odstartoval svoji první kolaboraci s módním řetězcem H&M a uvedl do prodeje limitovanou kolekci, která vyvolala rekordní zájem a davové šílenství.

[su_youtube url=“https://www.youtube.com/watch?v=68lCYXuaql4″ width=“700″ height=“500″]https://www.youtube.com/watch?v=m9ClwOYzVXc[/su_youtube]

Zdroj fotografie: Facebook Karl Lagerfeld

V modelingu se pohybuje už od 14 let, v 16 byla přijata do modelingové agentury a začala se objevovat na titulních stranách módních časopisů, v reklamě a také hrála v několika klipech, např. od The streets, Delty Goodrem, Holly Valance, Westlife.

Ve 20 letech skončila s modelingem a zkusila žurnalistiku. Stala se velkou modní ikonou a jednou z nejlépe oblékaných žen na světě.Obléká se vždy podle nálady, outfity vybírá instinktivně a nebojí se experimentovat. Podle Alexy mají Britky výjimečný a odvážný smysl pro módu, kterému nechybí špetka ironie.Alexa napsala knihu s názvem IT, která je souborem všeho, co jí inspiruje a dotváří její eklektický, ale snadno rozpoznatelný styl.

Mezi Alexiny můzy patří Jane Birkin, a to se projevuje v její fascinaci šedesátými a sedmdesátými léty a vším, co tahle éra přinesla: minisukně, minišaty nebo rozšířené nohavice.Tento týden  Alexa Chung představila napjatě očekávanou kolekci pro sezónu Pre-Fall 2017, kterou poprvé vytvořila pod vlastním jménem.

Zdroje: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,