Haute Couture Week 2026: Nejluxusnější týden módy

Haute Couture Week v Paříži představil kolekce pro sezonu podzim/zima 2026/2027 od těch nejluxusnějších značek vysoké módy. Tentokrát přinesl hned několik debutů, které módní svět netrpělivě očekával. Jak nejvyšší módní řemeslo vykresluje pohádky, mateřství nebo Marii Antoinettu?

Pařížský Haute Couture Week, týden módy věnovaný výhradně vysoké krejčovině, během čtyř dnů od 6. do 9. července představil krejčovská díla pohybující se na pomezí oděvu a umění. Na rozdíl od běžných fashion weeků se zde nepředstavují kolekce ready-to-wear určené do obchodů, ale především kreativní vize a inspirace, které následně ovlivňují běžnou módu i beauty trendy. Právě zde se často udává směr celé nadcházející sezony.

V čem je vlastně haute couture tak výjimečná? Haute couture není jen označení, ale celé privilegium, které s sebou nese řadu pravidel a závazků. Jedná se o oficiálně chráněný titul, jehož základy položil ve druhé polovině 19. století návrhář Charles Frederick Worth. Ten jako první začal vytvářet autorské kolekce pod vlastním jménem a šít oděvy na míru pro bohatou klientelu. Od běžné módy se haute couture liší především způsobem výroby. Každý model vzniká ručně, neexistuje sériová výroba ani konfekční velikosti. Jedná se o nositelné umění, kdy výroba jediného modelu může zabrat stovky až tisíce hodin a používají se při ní ty nejkvalitnější materiály. Aby módní dům mohl titul haute couture používat, musí mít vlastní ateliér v Paříži s týmem kvalifikovaných řemeslníků, navrhovat a vyrábět modely šité na míru a dvakrát ročně představit kolekci s předepsaným počtem originálních denních i večerních modelů právě během Haute Couture Weeku.

Chanel z pohádky

Paříž a vysoká móda se samozřejmě neobejdou bez módního domu Chanel. Matthieu Blazy, kreativní ředitel značky, představil svou druhou haute couture kolekci, která byla inspirována klasickými pohádkami. Nejvíce se tato inspirace promítla do obuvi. Nápad mu vnukla stará kniha pohádek, kterou našel v pařížském apartmánu zakladatelky značky Gabrielle „Coco“ Chanel. Návrhář prozradil, že si položil otázku: „Byl život Gabrielle také pohádkou? Vystoupala i ona po svém žebříku, aby našla svou zlatou husu?“ Největší inspirací se mu stala pohádka Jack a kouzelný fazolový stonek, a celá kolekce proto nesla pracovní název Gaby and the Beanstalk („Gaby a kouzelný fazolový stonek“).

Na molo tak vstoupily boty obalené slámou, které odkazovaly na venkovské prostředí pohádky. Jedním z nejpropracovanějších modelů byly lodičky, na nichž seděl motýl obklopený květinami, o které se staral trpaslík v holínkách. Trend atypicky tvarovaných podpatků, který v posledních sezonách sílí, Chanel posunul ještě dál. Na mole se objevily podpatky ve tvarech husy, fazolových lusků i zlatého vejce.

Podobné motivy se objevily také na malých kovových kabelkách. Kolekce ale neodkazovala jen na Jacka a kouzelný fazolový stonek. V detailech bylo možné rozpoznat také Zlatovlásku nebo Kocoura v botách.

Matka Indie

Vůbec poprvé se na Haute Couture Weeku představil indický módní návrhář Manish Malhotra. Stal se tak teprve čtvrtým indickým návrhářem, který na této prestižní akci uvedl vlastní haute couture kolekci. Ta nesla název Maa, což v hindštině znamená matka, a byla poctou jeho nedávno zesnulé mamince.

Kolekce byla rozdělena do čtyř kapitol. První, nazvaná Cocoon (Kokon), představovala ochranu a pracovala se zaoblenými balonovými siluetami. Druhá část nesla název Bond (Pouto), kde návrhář využíval měkčí linie, vrstvení a splývavou drapérii, aby vyjádřil spojení mezi matkou a dítětem. Třetí kapitola Becoming (Stávání se) odrážela vznik vlastní identity. Hlavní roli zde hrály korzety a tradiční indické vyšívání. Poslední a nejvýraznější část s názvem Abundance (Hojnost) tvořily dramatické objemné róby s bohatým zdobením, inspirované silou mateřství a odkazem předávaným dalším generacím. Mnoho modelů bylo v růžových a pudrových odstínech s květinovými motivy, které odkazovaly na oblíbené květiny jeho matky.

Barvy Balenciagy

Nejočekávanějším debutem celého týdne byla první haute couture kolekce nového kreativního ředitele Balenciagy Pierpaola Piccioliho, který se vedení značky ujal v květnu loňského roku po odchodu Demny. Vzhledem k tomu, že téměř pětadvacet let působil v módním domě Valentino, byla jeho první kolekce velmi očekávaná. Ještě před rokem bylo propojení jeho romantického rukopisu s estetikou Balenciagy téměř nepředstavitelné.

Piccioli ale rozhodně neusiloval o úplnou proměnu značky. Naopak se výrazně obracel k odkazu zakladatele Cristóbala Balenciagy. Pracoval s jeho základními principy, jako je odstup látky od těla, precizní konstrukce nebo objemné siluety, které často zakrývají skutečný tvar postavy. Nešlo však o kopírování historických modelů. Pierpaolo Piccioli do kolekce přenesl vlastní romantiku a emocionalitu a vytvořil měkčí tvář značky.

Největší změnou byla barevná paleta. Balenciaga byla v posledních letech spojována především s tmavými odstíny, tentokrát se ale vedle nich objevila také fuchsiová, zelená, červená, žlutá nebo modrá, a to na velkých výrazných plochách látek. Za objemnými modely stály technicky velmi náročné konstrukce, při jejichž tvorbě se využívaly i 3D skeny lidského těla.

Nová éra Jean Paul Gaultier

Od roku 2020, kdy z vedení značky odešel její zakladatel Jean Paul Gaultier, spolupracoval módní dům každou sezonu s jiným hostujícím návrhářem. To se změnilo až minulý rok, kdy se po pěti letech stal stálým kreativním ředitelem nizozemský návrhář Duran Lantink. Ten je známý svým experimentálním přístupem, humorem a důrazem na udržitelnost. Proslavil se přešíváním archivních materiálů a obléká největší hvězdy současné popkultury, jako jsou Beyoncé, Billie Eilish nebo Doja Cat.

Pro svou vůbec první haute couture kolekci se inspiroval dvorem Ludvíka XIV. i Marií Antoinettou, které propojil s futurismem a estetikou sci-fi. Kolekce zároveň obsahovala odkazy na historii samotné značky – korzety, hru s genderem i typickou nadsázku. Lantink si pohrával s výraznými siluetami, například s přehnaně širokými rameny nebo pyramidovými límci. Po přehlídce jej sám Jean Paul Gaultier objal a jeho práci označil za „très couture“.

Foto: Getty, WWD, Jean Paul Gaultier, Courtesy of Chanel