MFW SS27: Kalhoty jsou out, polibky v publiku a žabky pro šest prstů

Fashion month se společně s velkou čtyřkou fashion weeků pro sezónu jaro/léto 2027 chýlí ke konci a od 22. do 28. září se dění klasicky přesunulo do jednoho z center evropské módy, Milána. I přesto, že letošní Milan Fashion Week odstartoval a zároveň trochu zastínil zde probíhající Vogue World, pozornost si zaslouží i zbytek přehlídek z oficiálního programu.

63 sukní Prady

Prada přinesla kolekci s výstižným názvem „The Skirt“. A právě sukně byly hlavním bodem a propojujícím prvkem všech looků, které se na runway ukázaly. Ani jeden ze 63 looků totiž neobsahoval kalhoty ani šaty, spodní část všech outfitů tvořily právě sukně.

Sukně jsou dlouhodobě jedním z nejtypičtějších kousků samotné Miuccii Prady, a to jak v jejím osobním šatníku, tak v návrzích. Potvrzuje to i její výrok z rozhovoru z roku 2006: „The skirt for me is like a T-shirt.“

I přesto, že je pro Pradu typická především pencil skirt, na molu se objevily sukně opravdu všech variant. Mini, midi, áčkové, zavinovací i plisované, a to jak v jednoduchém provedení, tak s výrazným zdobením.

Miuccia Prada a její spolukreativní ředitel Raf Simons popsali sukni jako určitý rám, skrze který lze vyjádřit mnoho různých konceptů. Miuccia zároveň řekla, že má raději sukně než šaty, protože s nimi může vytvářet kontrast. A přesně to se v kolekci promítlo. Proti ženskému symbolu sukně totiž stály jednoduché košile, oversized svršky, technické kabáty nebo podprsenkové topy.

Diesel a „orgy flash mob“

Jedna z nejsledovanějších a zároveň nejvirálnějších fashion shows celého Milan Fashion Weeku patřila značce Diesel. Především proto, že šlo o poslední módní přehlídku pod vedením Glenna Martense, který minulý rok vystřídal Johna Galliana na postu kreativního ředitele Maison Margiela. Po šesti letech tak Diesel opouští a jeho statement „Let’s take a ride one more time“ výstižně shrnul nejen kolekci, ale především dění během přehlídky, která měla oslavovat svobodu, sebevědomí, propojení a touhu.

To, co udělalo ze show virální záležitost, která okamžitě začala kolovat po sociálních sítích, bylo 200 performerů z marseillského uměleckého kolektivu (LA)HORDE nenápadně rozmístěných mezi hosty. V průběhu přehlídky se začali objímat a líbat, díky čemuž performance rychle získala označení „orgy flash mob“.

S performancí samozřejmě souzněly i samotné looky, které vypadaly, jako by si je modelové oblékli po divoké noci. Oblečení bylo překroucené, rozevřené nebo jen napůl oblečené.

Za dobu vedení Dieselu Glennem Martensem proslula značka také svými experimenty a ty nechyběly ani tentokrát. Objevil se například denim laserovaný tak, aby připomínal kůži, nebo nový hybrid „pantasock“, ve kterém jsou kalhoty a boty spojené do jednoho kusu. Opakujícím se motivem byly také orchideje odkazující na nový parfém značky.

Gucci v butiku

U Gucci je stále cítit napětí kolem toho, kam se bude značka dál ubírat pod vedením kreativního ředitele Demny, který do módního domu nastoupil minulý rok a sám přiznal, že stále postupně přichází na to, co pro něj osobně Gucci vlastně znamená.

Na Milan Fashion Week přišel se show pojmenovanou „The Store Show“. Prostor, kde se přehlídka odehrávala, nechal přeměnit na repliku Gucci butiku včetně sametových sedaček, vitrín a displayů. Dokonce natolik věrohodnou, že si nejeden z hostů údajně myslel, že se přehlídka odehrává v nově otevřeném obchodě Gucci. Celý prostor měl zároveň odkazovat na budoucí koncept butiků značky a směr, kterým je chce Demna posunout.

Jak sám Demna přiznal, stále hledá, kam by měly směřovat i samotné siluety Gucci. Možná právě proto se zde objevilo téměř všechno, co je pro značku více či méně typické, tentokrát prostřednictvím různých charakterů. Od Gucci koňařky, kterou reprezentovala jezdecká saka a vysoké boty odkazující na jezdeckou historii značky, přes milánskou dámu v elegantním trenčkotu až po schoolgirl vibe s tartanovými sukněmi a rugby tričky. U večerních looků Demna zároveň odkázal na éru Toma Forda v Gucci v 90. letech, kterou považuje za jednu z nejdůležitějších etap značky a na které sám vyrůstal.

Moschino mezi lidmi

Někdo končil, někdo začínal. Třeba u značky Moschino, která na fashion weeku představila první přehlídku pod vedením kreativního dua Lorise Messiny a Simoneho Rizza. Fashion show nebyla jako obvykle uspořádaná na výjimečném luxusním místě, ale přesně naopak. Odehrála se na střeše parkovacího domu na okraji Milána.

Speciální na ní bylo, že se po mole vedle modelů v protisměru procházely stovky komparzistů ve svém běžném oblečení, což mělo evokovat rušný provoz na milánské ulici. Někteří s sebou měli psa, kolo, děti nebo třeba telefon v ruce. Prostě jako by si vyšli do města. Simone Rizzo vysvětlil, že myšlenkou celé scény bylo ukázat, že Moschino má patřit skutečným lidem, a zasadit nové looky doprostřed normálního života.

Nové duo kreativních ředitelů sice nechtělo Franca Moschina kopírovat, stoprocentně ale převzalo jeho přístup k módě, tedy nebrat ji příliš vážně.

Jedním z nejdiskutovanějších momentů byly šaty pojmenované „BBL dress“, které měly extrémně zvětšené pozadí jako karikaturu tohoto body trendu. Mužským ekvivalentem bylo tričko s vycpávkami vytvářejícími přehnaně svalnatý trup. Nepřehlédnutelným motivem byla také černá kočka, která se objevila například v podobě lakované kabelky téměř v životní velikosti.

Sicílie podle Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana je jednou ze značek, ze kterých módní dědictví Itálie přímo dýchá, a u kolekce pro letošní fashion week tomu samozřejmě nebylo jinak. Kolekce nesla název „Stravaganza Siciliana“, tedy sicilská extravagance.

Inspirací, jak popsal sám Domenico Dolce, byl pocit, že současná móda začíná být příliš uniformní a všichni vypadají stejně. Kolekce proto měla tuto uniformitu, která se objevuje jak v ulicích, tak na internetu, odmítnout a vrátit se k rodinným sicilským šatníkům.

Konkrétní inspirací byly sicilské aristokratické rodiny, především ty žijící v Palermu, které uchovávají oblečení po generace. Návrháři si proto představili vnučku, která otevře rodinný šatník a začne z něj vytahovat oblečení z různých dekád. Dolce & Gabbana ovšem show nerozdělili do jednotlivých ér, ale všechno smíchali dohromady. Od 20. přes 50. až po 70. léta tak propojili pět generací žen v jediné kolekci.

Hlavním poselstvím celé show ale bylo, že nejde o to oblečení z minulosti pouze kopírovat, ale vytvořit si z něj vlastní styl. A že skutečnou extravagancí je dnes, v době rychle se střídajících trendů, vypadat jednoduše jako své jedinečné já.

Havaianas pro šest prstů

Brazilská značka Havaianas zažila letos v létě obří hype a ten očividně jen tak nekončí. Pro Milan Fashion Week se spojila s MM6 Maison Margiela, casual a experimentálnější linií módního domu Maison Margiela. A právě číslo šest hrálo v této kolekci hlavní roli, samozřejmě především u bot.

Prvním ze dvou modelů, o kterém se okamžitě začalo mluvit, byly žabky Top 6Layers s platformou vypadající, jako by na sobě bylo navrstveno šest párů žabek. Druhým a ještě o něco bizarnějším modelem byly Slim 6Toe. Na první pohled klasické Havaianas žabky, jejichž podrážka ale simulovala bosé chodidlo se šesti prsty. A ano, skutečně budou dostupné v prodeji.

Maison Margiela je ovšem svým netradičním footwear proslulý i bez Havaianas. Na molu se objevily také kožené podpatky rozdělené na jednotlivé prsty, které připomínaly rukavice navlečené na chodidla. Celá přehlídka tak podtrhla esenci MM6, která si dlouhodobě hraje s proporcemi módních kousků i způsobem, jakým se nosí, a příliš neřeší, kam by měl daný kus oblečení vlastně patřit.

Foto: Daniel Venturelli, Diesel, WWD, Getty Images